Nach meiner Ausbildung wollte ich mir ein Jahr nehmen und die Welt sehen. Ich hatte ein paar Routenideen — nach Südafrika fliegen und über Namibia weiter bis nach Südostasien, oder nach Portugal trampen, über den Atlantik segeln, die USA einmal komplett durchtrampen und dann irgendwie über Land oder per Flugzeug nach Südostasien. Nach einem ernsten Gespräch über nachhaltiges Reisen mit einem guten Freund und Mentor — derselbe, der mich fast dazu gebracht hätte, Förster zu werden — habe ich mich für etwas anderes entschieden: Neuseeland erreichen, ohne zu fliegen.
Tag eins: Köln nach Berlin
Am 25. Februar 2020 bin ich in Köln losgezogen, mit dem Ziel, Neuseeland ohne Flugzeug zu erreichen. Mein Vater hat mich um 8:30 Uhr an der Autobahnauffahrt in Königswinter abgesetzt, 23 kg auf dem Rücken, Notverpflegung für drei Tage, Notfallmedikamente und ein Pappschild mit „Leverkusen – A1 – Remscheid“. Die eine Hälfte meines Kopfes sagte, das wird schon gut gehen. Die andere Hälfte sagte, das ist völlig ungewiss. Beide Hälften hatten recht, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den nächsten vier Wochen.
Schlechter Start: 45 Minuten an einer Tankstelle in Siegburg, kein Zentimeter vorwärts. Eine Frau, die eigentlich nur Mittag essen wollte, hat mich bis Leverkusen mitgenommen — eine Entscheidung, die ich die nächste Stunde und zwanzig Minuten bereut habe, bis mich jemand anderes auf die A1 Richtung Remscheid gebracht hat. Dann lief es: ein anderer Tramper aus Köln, 20 Minuten, eine Mitfahrt fast bis Dortmund. Zehn Minuten später weiter nach Gütersloh. Ich war mitten im Satz und habe dem nächsten Fahrer gerade mein Pappschild beschrieben, als schon eine Mitfahrt bis kurz vor Hannover auftauchte. Fünf Minuten später hat mich ein junges belgisches Paar direkt bis nach Berlin-Wedding gefahren. Erst langsam. Dann alles auf einmal.
Tag zwei und drei: die A10 im Regen und eine schnelle Fahrt durch Polen
Geschlafen habe ich bei meinen Großeltern in Weißensee, bin dann 10 Minuten zur B2 raus aus Berlin gelaufen und habe gewartet — 1h15, das Wetter wurde immer schlechter, obwohl ständig Autos in die richtige Richtung fuhren. Irgendwann war ich an der Auffahrt zur A10 und habe einen Anfängerfehler gemacht: Ich stand direkt vor einer Ampel, an der die Autos drei Viertel der Zeit Grün hatten und mit 100 km/h an mir vorbeirauschten, Lkw einen Meter neben mir, die Gischt aufwirbelten, ungefähr 5 Grad und Regen. Alles in allem trotzdem ein gutes Gefühl. Bin dann zurück zu einer zweiten Ampel mit Tempo 50 gelaufen. 1h30 an der ersten Ampel, 20 Minuten Aufwärmen in einer Tankstelle, 10 weitere an der zweiten — dann eine Mitfahrt, teils Autobahn, teils Landstraße, die mich an der Auffahrt zur A12 in Fürstenwalde rausgelassen hat. Die wird in Polen zur A2 und führt bis nach Warschau. Das war von Anfang an der Plan.
Keine sechs Autos später saß ich in einem Sprinter, kurz hinter der polnischen Grenze. Um 15:30 Uhr hatte ich mir gesagt, dass ich bis 16 Uhr Zeit habe, dann suche ich mir einen Schlafplatz. Dann habe ich zwei Engländerinnen getroffen, die in die Ukraine trampten — erfahren darin und eine Goldgrube für aktuelle Infos zur Route. Wir hatten uns mehr oder weniger darauf geeinigt, die Nacht am Rastplatz zu campen, als ein Fahrer uns alle drei mitnahm, meinte, er fahre nach Koło, die beiden kurz vor seiner Ausfahrt rausließ — und mit mir weiterfuhr. 100 km in sechs Stunden, dann 400 km am Stück und ein Bett, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Wir haben eine Nacht an einer Tankstelle geschlafen und sind dann weiter. Er hat mich sicher durch das verschneite Polen gebracht, mich zu seiner Familie nahe der litauischen Grenze mitgenommen und mich für die Nacht aufgenommen, als wäre ich sein eigener Sohn.
Riga und Tallinn
Am nächsten Morgen habe ich mich zum ersten Mal gefragt, warum ich mir das eigentlich antue — ein warmes, sicheres Haus verlassen und mich direkt wieder ins Ungewisse stürzen. Bin trotzdem los. Eine Belarussin hat mich bis nach Riga gefahren, wo ich eine Nacht geblieben bin und mir die Stadt angeschaut habe. Am 1. März, wieder auf der Straße, stand ich gerade 20 Minuten da und hatte entschieden, dass eine Stelle 400 m weiter besser aussieht — da hielt ein Auto mit Bolt-Schild (das estnische Uber), der Fahrer vergewisserte sich noch mal, dass er wirklich für mich angehalten hatte, und fuhr mich dann kostenlos bis zur Schnellstraße. Zwanzig Minuten später haben mich zwei Finnen auf dem Weg nach Helsinki mitgenommen. Um 16:30 Uhr war ich in Tallinn und habe im billigsten Hostel ohne schlechte Bewertungen auf TripAdvisor eingecheckt — beste Entscheidung des Tages, denn es war voller Reisender, die Tipps austauschten. Am nächsten Morgen eine kostenlose Stadtführung, bei der ich mit einer Deutschen ins Gespräch kam, die an der Deutschen Botschaft in Litauen arbeitet, und am Ende habe ich den ganzen Tag mit ihr verbracht — Altstadt, Hafen, das „Hipster-Viertel“, Abendessen im bestbewerteten Restaurant der Stadt. Nichts davon war geplant.
Sankt Petersburg
Am 4. März mit dem Bus nach Sankt Petersburg — keine Durchsagen auf Englisch, eine etwas chaotische Fahrt, aber der Grenzübergang lief problemlos, obwohl ich nach dem ganzen Hin und Her mit meinem Visum ziemlich angespannt war. Erste echte Lektion: Selbst junge Russen sprechen oft kaum Englisch. Das Hostel hat das wieder wettgemacht — kein eigenes Zimmer, aber ein sehr großes, gemütliches Bett in einem Achterschlafsaal, eine riesige Gemeinschaftsküche, ein Wohnzimmer mit einer Couch so groß wie ein kleines Land und gleich am ersten Abend ein kostenloser Kochkurs. Geplant waren zwei Tage. Geblieben bin ich sechs. Sobald sich der Rhythmus eingependelt hatte — unterwegs bis 4 oder 6 Uhr morgens, aufstehen um 12, rechtzeitig zurück zum nächsten Kochkurs um 20 Uhr — habe ich nichts mehr allein gemacht. Die Isaakskathedrale (viertgrößte der Welt, der beste Blick über die Stadt, weil nichts höher gebaut werden darf); die Eremitage (wir dachten zwei Stunden, es wurden vier, und trotzdem mussten wir durch die Hälfte der Säle joggen, nur um sagen zu können, wir hätten sie gesehen); neue Maybachs neben Autos, die in Deutschland nie durch den TÜV kämen; Metrostationen, die gleichzeitig Museen sind. Eigentlich wollte ich hier gar nicht hin. Die bisher beste Entscheidung der Reise.
Meine geplanten zwei Nächte in Moskau habe ich gestrichen und bin stattdessen länger in Sankt Petersburg geblieben — Corona zeigte die ersten echten Anzeichen, und es kam die Nachricht, dass Ankommende am Moskauer Flughafen getestet würden. Nach ein paar Tagen ziemlich heftigen Feierns fühlte es sich wie ein unnötiges Risiko an, am größten Bahnhof Russlands in so eine Kontrolle zu laufen. Also habe ich abgewartet. Zwei Tage später, nachdem ich mich bei Leuten vor Ort erkundigt hatte, habe ich um 00:11 Uhr den Nachtzug nach Moskau genommen, ein paar Stunden die Stadt erkundet und bin am selben Tag um 13:50 Uhr in die Transsibirische Eisenbahn nach Irkutsk gestiegen.
Die Transsibirische Eisenbahn
Billigste Klasse, kein Touristenzug — 3,5 Tage, 160 Euro, genauso viel wie ein Flug. Ich habe ehrlich nie verstanden, warum man sich diese Zugfahrt entgehen lässt. Erste Nacht: zwei Russen, die fast sofort einschliefen und schnarchten wie ein Sägewerk, was für mich seitdem einfach zum Transsib-Erlebnis dazugehört. Die Rückenlehne meiner Liege wollte nicht oben bleiben; ich habe das Problem über Nacht gelöst, indem ich mich drumherum verrenkt habe. Am nächsten Morgen fragte jemand im Gang „Deutsche?“ Ich sagte „Ja, hier!“ — ein Paar aus Stuttgart, gleiches Ziel. Unser vierter Mitreisender, Ivan, eröffnete mit „ah, der kann ja auch reden“ — gemeint war ich, weil ich bis dahin kein Wort mit ihm gewechselt hatte — und brachte uns dann den ganzen Abend bei, wie man geräucherten Fisch samt Innereien isst, und verteilte Trockenfisch und Pistazien. Er trank nicht, rauchte dafür umso mehr — wir haben nie ganz rausgefunden, ob er überhaupt Russe war. So sieht Gastfreundschaft aus. Die Rückenlehne haben wir schließlich mit zwei Gummibändern und einem Karabiner richtig repariert.
Was machen Deutsche 3,5 Tage lang im Zug? Aus dem Fenster schauen, Serien gucken, Leuten schreiben. Was macht ein Russe? Schlafen — außer bei den 20-Minuten-Stopps, und die sind zum Rauchen da. Bei einem davon, irgendwo im Nirgendwo: voller LTE-Empfang, Frauen, die geräucherten Fisch von Kleiderbügeln verkaufen, Leute, die quer über die Gleise laufen, Apple Pay am Kiosk. Kontraste, wohin man schaut. Ivan stieg am nächsten Morgen aus, und wir haben ihn mehr vermisst, als es nach zwei Tagen Bekanntschaft eigentlich Sinn ergab. Sein Nachfolger, Alexander, machte Sudoku, schlief und bot uns abends etwas von seinem sehr starken Alkohol an. Vier Tage keine Dusche. Jede Minute wert.
Baikalsee
Den richtigen Bus haben wir nicht gefunden, also: ein Taxi, 16,50 Euro für eine Stunde, gefahren wie ein Slalom durch jedes Schlagloch, dazu ein halber Drift durch eine vereiste Kurve und eine kurze, ungeplante Polizeikontrolle, die mit dem Vorzeigen eines Zettels erledigt war. Dann: endlich eine Dusche — und der See. Komplett zugefroren, still, genau wie versprochen. Mittagessen auf dem Fischmarkt. Eine Stunde Schneemobil gemietet, aus der zwei wurden, durch den Wald, mit ein paar Momenten, in denen wir uns echt nicht sicher waren, ob wir sie festgefahren hatten. Am nächsten Tag morgens ein Aussichtspunkt, dann zwei Stunden mit dem Luftkissenboot auf Robbensuche — zwei gefunden, beim Sonnenbaden, unter strahlend blauem Himmel. Den Abend haben wir einfach mit dem Sonnenuntergang verbracht, halb im Bewusstsein, dass der nächste Tag der schwere werden würde.
17. März 2020
Nach einer schlechten Nacht am Baikal aufgewacht und kurz hintereinander drei Dinge gelesen: Myanmar droht für Einreisende aus Deutschland jetzt mit staatlicher Zwangsquarantäne; Russland stellt ab dem 18. alle Passagierflüge ein; Grenzen schließen mehr oder weniger überall. Ich hatte einen Flug nach Myanmar über Bangkok gebucht, gekauft, als die Lage noch überschaubar aussah. Mittags war ich am Flughafen Irkutsk und hatte keine Ahnung, wohin es eigentlich geht. Ich habe versucht, auf einen Flug nach Helsinki umzubuchen — mein Plan war, dort abzuwarten —, konnte ihn aber nicht selbst buchen, meine Karte wurde immer wieder abgelehnt, und ein paar Stunden später war die Option sowieso weg: Finnlands Grenze konnte jeden Moment dichtmachen. Erste echte Sackgasse. Zwei Möglichkeiten blieben — nach Moskau fliegen und darauf pokern, nach der Landung ein Ticket nach Helsinki zu bekommen, oder wie geplant den Flug nach Myanmar über Bangkok nehmen. Ich habe mich für Bangkok entschieden. Am Gate nahm mir ein Beamter den Pass für ein Telefonat ab. Zwei Österreicher neben mir warteten auf dasselbe. Ihre kamen ohne Probleme zurück. Meiner kam ein paar Minuten später, auch alles okay. Ich bin mit zwei Stunden Puffer eingestiegen.
Bangkok und Thailand
Kurz nach Mitternacht am 18. in Bangkok gelandet, direkt ins Hotel. Die Einreise war einfach — keine Überwachungs-App, keine richtige Temperaturkontrolle, obwohl die Website des Auswärtigen Amts davor gewarnt hatte. Am nächsten Morgen bin ich nach Süden nach Krabi geflogen, ohne irgendetwas für Thailand geplant zu haben, weil schlicht keine Zeit gewesen war, irgendetwas zu planen. Die Idee war, irgendwo die Lage auszusitzen. Hat nicht geklappt. Die Einheimischen trugen jeden Tag sichtbarer Masken; die Touristen nicht, und selbst eine zu tragen hätte bedeutet, den einzigen sozialen Kontakt zu verlieren, den ich noch hatte. Ein Deutscher, den ich über eine App kennengelernt hatte und der in Thailand aufgewachsen war, fuhr mich auf seinem Roller zurück zum Flughafen — das erste Mal, dass ich überhaupt auf einem saß, und dann gleich ohne Helm, 23-kg-Rucksack auf dem Rücken, mit Autobahntempo. Wir sind jede Option durchgegangen. Keine davon war gut.
Als ich meinen Rucksack in einem neuen Hostel abgab, sagten sie mir, dass sie noch vier Tage offen hätten. Als ich ein paar Stunden später richtig eingecheckt hatte, waren es nur noch zwei. Dann kamen Gerüchte über ein Gesundheitszeugnis auf, das man für die Ausreise bräuchte, und mein Vater und ich hatten unsere erste echte Meinungsverschiedenheit der ganzen Reise — beide mit unterschiedlichen Informationen, beide am Limit beim Versuch, dasselbe Problem von entgegengesetzten Seiten der Erde zu lösen. Er hatte gelesen, dass ich ein Gesundheitszeugnis bräuchte, um Thailand zu verlassen. Ich hatte gelesen, dass das nur für Leute gilt, die ohne thailändische Staatsbürgerschaft oder triftigen Aufenthaltsgrund einreisen.
Der letzte Flug
Die Lage hatte sich so weit verändert, dass ich mir eingestehen musste: Thailand war für mich eine Sackgasse. Economy war bis zum 30. komplett ausgebucht; ein Upgrade hätte rund 3.000 Euro gekostet. Also blieb mir nur ein Standby-Platz auf einem Direktflug Bangkok–Frankfurt am 23. Am nächsten Morgen war ich am Flughafen und Vierter auf der Liste. Ich sollte um 8:50 Uhr wiederkommen, dann um 11:40 Uhr, dann noch mal um 11:50 Uhr, weil ich das Warten nicht mehr aushielt. Sollte weiter warten. Und dann — ein Platz. Rucksack aufgegeben, im Laufschritt durch die Sicherheitskontrolle, um 12:30 Uhr eingestiegen, Abflug 12:40 Uhr. Zehn Stunden, drei Filme, ein kurzes Nickerchen, und ich war in Deutschland gelandet.
Unvollendet
Vier Wochen. Von Köln bis Irkutsk über Land, dann Bangkok, dann nach Hause, auf einer Reise, die ein Jahr dauern sollte. Nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte — aber irgendwo Einfacherem haltzumachen, zurück in Russland, hätte sich angefühlt, als würde ich zu früh aufgeben, und so bin ich eigentlich nicht. In diesen vier Wochen habe ich mehr gelernt, als ich in vier Monaten erwartet hätte. Der Plan, diese Reise eines Tages zu Ende zu bringen, steht weiterhin.